Günstiger DIY-Doppeltrommel-Teichfilter: Hand-in-Hand-Anleitung zum klaren Fischteich

I. Projekthintergrund: Warum ein Doppeltrommel-Filtrationssystem wählen?

Bei Koiteichen im Innenhof oder ökologischen Teichen ist die Aufrechterhaltung der Wasserqualität das Hauptproblem. Herkömmliche kommerzielle Filter sind teuer (normalerweise über 1.500 US-Dollar), während das DIY-Doppeltrommel-Filtersystem nur 300 bis 400 US-Dollar kostet und die doppelte Wirkung einer mechanischen und biologischen Filterung bietet. Es ist für Gewässer unter 2.000 Litern geeignet, einfach zu warten und erzielt signifikante Ergebnisse.

Kernvorteile

• ✅ Kostenersparnis: Die Kosten betragen nur 1/5 der kommerziellen Ausrüstung
• ✅ Hocheffiziente Filterung: Die Wassertransparenz kann über 80 cm erreichen
• ✅ Flexible Anpassung: Die Filtermaterialkonfiguration kann je nach Teichgröße angepasst werden

2. Komplette Materialliste: Präzise Beschaffung ohne Fallstricke

Nachfolgend finden Sie eine Liste der getesteten Materialien, einschließlich Kernkomponenten, Werkzeugen und Filtermaterialien. Es wird empfohlen, HDPE-Materialkomponenten mit hoher Witterungsbeständigkeit den Vorzug zu geben:

1. Kernhardware (Zwei-Zylinder-Filtersystem)

2. Werkzeugliste (anfängerfreundlich)

• Lochsägen-Set (3 Zoll + 1 Zoll, passend für Bohrmaschine)
• Bürstenloser 18-V-Bohrschrauber (Drehmoment ≥ 30 Nm, mit Drehzahlregelungsfunktion)
• Rohrtrennsäge (mit Führungsschiene, Genauigkeit ±0,2mm)
• Rohranfaswerkzeug (3 Zoll/1 Zoll anpassbar)
• Lebensmittelechtes Silikonschmiermittel (speziell zum Abdichten)
• Schleifpapier (80er Maschenweite + 240er Maschenweite, Schleifen der Lochränder)

III. Schritt-für-Schritt-Bauanleitung: 7 wichtige Schritte detailliert erklärt

Schritt 1: Positionierung der Mülleimeröffnung (Genauigkeitskontrolle ±2 mm)

1. Markieren Sie die Lochposition – Kalibrieren Sie die horizontale Position der beiden Fässer mit einer Laserwasserwaage, um sicherzustellen, dass der Höhenunterschied bei der Installation ≤ 5 mm beträgt (um einen schlechten Wasserfluss zu vermeiden). – Hauptabfalleimer (Wasserzulaufbehälter): – Überlaufloch: 15 cm vom Boden des Fasses entfernt, markieren Sie ein rundes 3-Zoll-Loch (zum Anschluss des Hauptrohrs des Zusatzfasses). – Wasserzulaufrohrloch: 5 cm seitlich von der Mitte des Fassdeckels, markieren Sie ein rundes 1-Zoll-Loch (zum Anschluss der Teichwasserpumpe). – Zusatzabfalleimer (Biologischer Tank): – Anschlussloch: 10 cm vom Boden des Fasses entfernt, markieren Sie ein rundes 3-Zoll-Loch (zum Anschluss des Überlaufrohrs des Hauptfasses). – Abflussloch: 5 cm von der Mitte des Fassdeckels entfernt, markieren Sie ein rundes 1-Zoll-Loch (Wasser fließt nach der Filterung zurück in den Teich).

2. Bohrvorgang - Installieren Sie die entsprechende Lochsäge mit der elektrischen Bohrmaschine und schneiden Sie vertikal bei niedriger Geschwindigkeit (150–200 U/min), um ein Wackeln und eine Vergrößerung des Lochdurchmessers zu vermeiden. - Schleifen Sie nach dem Bohren des Lochs die Grate mit Schleifpapier der Körnung 80 und polieren Sie anschließend mit Schleifpapier der Körnung 240 (Rauhigkeit Ra ≤ 12,5 μm, um ein Verkratzen der Dichtung zu vermeiden).

Schritt 2: Installation der UNISEAL-Dichtung (Verfahren zum dichten Kern)

1. Vorbehandlung der Versiegelung: Reißen Sie die Schutzfolie der UNISEAL-Versiegelung ab und tragen Sie auf der Innenseite gleichmäßig eine Schicht lebensmittelechtes Silikonschmiermittel (Dicke ca. 0,5 mm) auf, um den Einsteckwiderstand zu verringern.

2. Im Mülleimer versenkt: Die Dichtung an der Öffnung ausrichten und mit der Handfläche gleichmäßig andrücken, bis die Gummilippe vollständig in der Eimerwand versenkt ist (Rand bündig mit der Eimerwand), dabei darauf achten, dass es nicht zu Verkantungen oder Abhebungen kommt.

3. Stabilitätsprüfung: Ziehen Sie vorsichtig mit Ihren Fingern an der Kante der Dichtung. Es sollte kein Spiel vorhanden sein. Wenn eine leichte Verschiebung vorliegt, können Sie außen eine Gummidichtung anbringen, um die Abdichtung zu verbessern.

Schritt 3: Zuschneiden und Anschließen des Hauptrohrs (3-Zoll-ABS-Rohr)

1. Berechnung der Rohrleitungsgröße - Horizontaler Verbindungsabschnitt: der Mittenabstand zwischen den beiden Fässern + 10 cm (zum Beispiel: wenn der Abstand zwischen den beiden Fässern 30 cm beträgt, schneiden Sie 40 cm ab und lassen Sie 5 cm Einstecktiefe übrig). - Vertikaler Abschnitt des Biobehälters: Erstrecken Sie sich 25 cm nach unten vom Verbindungsloch im Fass (5 cm vom Boden des Behälters, um das Einatmen von Sedimenten zu vermeiden).

2. Präzisionsschneiden. Verwenden Sie eine Rohrsäge, um das Rohr vertikal zu schneiden. Achten Sie dabei darauf, dass der Schnitt senkrecht zur Rohrwand verläuft (Fehler ≤ 0,5 mm), um ein Kippen und damit ein Versagen der Dichtung zu vermeiden.

3. Fasenbearbeitung Bearbeiten Sie mit einem Fasenfräser eine 30°-Fase am Rohrende, um die Kontaktfläche mit der Dichtung zu vergrößern und polieren Sie es mit Schleifpapier glatt, bis keine Grate mehr vorhanden sind.

4. Dichtung einsetzen Tragen Sie Silikonschmiermittel auf das Ende des Rohrs auf, richten Sie es an der Mittelöffnung der Dichtung aus und drücken Sie es mit konstanter Geschwindigkeit hinein, bis es vollständig eingesetzt ist (Einbettungstiefe ≥ 2,5 cm). Achten Sie dabei darauf, dass die Rohre auf beiden Seiten horizontal ausgerichtet sind.

Schritt 4 Installieren Sie die Wasserzulauf- und Abflussrohre (1-Zoll-PVC-Rohr)

1. Installation des Wasserzulaufrohrs (Teichpumpe → Hauptbehälter): Verbinden Sie das Rohr vom Pumpenauslass mit der Öffnung des Wasserzulaufrohrs oben am Hauptbehälter und schließen Sie am Ende einen 90°-Knie an. Die Unterkante des Knies sollte 5 cm von der Flüssigkeitsoberfläche im Hauptbehälter entfernt sein (um zu verhindern, dass der Wasserfluss auf die Wasseroberfläche trifft und Schaum bildet). Tragen Sie PVC-Kleber gleichmäßig auf die Verbindungsstelle auf und lassen Sie ihn eine Stunde lang aushärten. Stellen Sie sicher, dass keine Leckagen entstehen.

2. Installation des Abflussrohrs (biologische Kammer → Teich) – Verbinden Sie das Rohr von der Abflussrohröffnung oben in der biologischen Kammer mit dem Teich. Der Auslass sollte 10 cm über der Wasseroberfläche liegen (um einen Siphon-Zerstörungspunkt zu bilden und einen Wasserrückfluss nach der Abschaltung zu verhindern). – In der Mitte des Abflussrohrs kann ein Kugelhahn (Spezifikation 1 Zoll) installiert werden, um die Abschaltung des Wasserflusses bei späteren Wartungsarbeiten (z. B. beim Austauschen von Filtermaterialien) zu erleichtern.

Schritt 5 Filtermaterialschichtung (Schlüsselfilterstruktur)

Wassereinlass (erster Eimer: mechanische Filterschicht)

1. Grobfiltration der unteren Schicht Schneiden Sie ein Edelstahlnetz (40 Maschen, Porengröße 0,425 mm) aus, um den Boden des Eimers abzudecken, und befestigen Sie die Kante mit einem 12-Zoll-Nylonband (alle 20 cm einmal befestigen) am erhöhten Teil der Eimerwand, um eine Beeinträchtigung und Verdrängung des Wasserflusses zu verhindern.
2. Feinfiltration der mittleren Schicht: Schneiden Sie 30PPI biochemische Baumwolle auf die Größe des Innendurchmessers des Eimers (Fehler ≤ 1 cm), falten Sie 2–3 Schichten (Gesamtdicke 5–8 cm) und legen Sie sie flach auf das Edelstahlnetz. Lassen Sie dabei am Rand einen Abstand von 2 cm, um ein Verstopfen des Überlauflochs zu vermeiden.
3. Platzreservierung Achten Sie nach dem Befüllen darauf, dass zwischen der Oberseite und dem Eimerdeckel 10 cm Platz sind, um zu verhindern, dass das Filtermaterial das Wasserzulaufrohr verstopft oder den Wasserüberlauf beeinträchtigt.

Biologische Kammer (zweites Fass: biologische Filterschicht)

1. Bodenstütze: Legen Sie 5 cm dicke, grobkörnige Lavasteine ​​(Partikelgröße 2–3 cm) aus, um einen Wasserflusspuffer zu bilden und zu verhindern, dass der Wasserfluss bei hoher Geschwindigkeit auf das Sediment am Boden des Fasses trifft.
2. Füllen Sie den Kern mit Filtermaterial. Füllen Sie Lavasteine ​​mit einer Partikelgröße von 1–2 cm dreimal ein. Schütteln Sie den Fasskörper nach jedem Füllen vorsichtig, um das Filtermaterial gleichmäßig zu verteilen. Füllen Sie das Fass anschließend bis zu 3/4 der Fasshöhe (ca. 40 l, Porosität über 40 %).
3. Schutz der obersten Schicht: Abdeckung mit 1 Schicht biochemischer Baumwolle mit 20 PPI (der Rand ist mit einem Kabelbinder an der Schnalle der Lauföffnung befestigt), um zu verhindern, dass Filtermaterial mit kleinen Partikeln mit dem Wasserfluss überläuft, und um den Wasserfluss gleichmäßig zu verteilen.

Schritt 6 Systemwassertest und Dichtungsprüfung

1. Installation der Wasserpumpe: Verwenden Sie eine Tauchpumpe mit 1500–2000 GPH (Durchflussrate = Wasservolumen × 5-mal/Stunde). Der Pumpenkörper muss mit einem Vorfilter mit 300 Maschen ausgestattet sein (fängt Partikel ab, die größer als 5 mm sind) und installieren Sie ihn in einem Abstand von mehr als 15 cm vom Boden des Pools, um das Ansaugen von Schlamm zu verhindern.
2. Wasserfülltest: Füllen Sie den Teich bis zum Normalpegel mit Wasser, starten Sie die Wasserpumpe und beobachten Sie, ob der Wasserstand im Hauptbehälter stabil 2 cm unter dem Überlaufanschluss liegt. Der Wasserfluss sollte gleichmäßig und ohne Spritzer oder Rückstände in den Biobehälter überlaufen.
3. Leckstellenprüfung: Alle Dichtungskanten, Rohrschnittstellen und Klebestellen mit trockenen Papiertüchern abwischen. Wenn innerhalb von 5 Minuten keine nassen Flecken sichtbar sind, ist das Gerät qualifiziert. Wird ein Leck gefunden, die Maschine sofort stoppen, um das Leck zu entleeren, die Rohreinstecktiefe anzupassen und erneut Schmiermittel aufzutragen.

Schritt 7 Anpassung der Wasserqualität und Kultivierung der Bakterienflora

1. Impfung mit nitrifizierenden Bakterien: Geben Sie beim ersten Vorgang flüssige nitrifizierende Bakterien (einschließlich Nitrosomonas- und Nitrobacter-Mischbakterien) in einer Menge von 50 ml/1000 l Wasser hinzu und gießen Sie diese direkt auf die Oberfläche des Biobehälter-Filtermaterials.
2. Beginn der Belüftung: Schalten Sie in den ersten zwei Wochen die Luftpumpe 4 Stunden am Tag ein (der Luftstein wird am Boden des Biobehälters platziert und die Luftleistung beträgt 2 l/min), halten Sie den gelösten Sauerstoff DO≥5 mg/l aufrecht und beschleunigen Sie die Anhaftung und Vermehrung der Bakterienflora.
3. Erste Maßnahmen – Füttern Sie die ersten drei Tage nicht, damit sich die Bakterienflora etablieren kann. Beginnen Sie am vierten Tag mit der Fütterung einer kleinen Menge (50 % der normalen Menge), um die Veränderungen der Wasserqualität zu beobachten. – Verwenden Sie Testmittel, um Ammoniakstickstoff (Ziel ≤ 0,1 mg/l) und Nitrit (≤ 0,05 mg/l) wöchentlich zu testen und den pH-Wert bei 7,2–8,2 zu halten.

Viertens, Wartungsanleitung: 3-Minuten-Schnellwartung

V. Lösungen für häufige Probleme

F1: Was soll ich tun, wenn an der Rohrverbindung ein Leck vorliegt?

Ursachenanalyse: – Unzureichende Einbettungstiefe der Dichtung (<2,5 cm) – Raues oder ungefastes Rohrende – Ungleichmäßiges Auftragen des Silikonschmiermittels Lösungsschritte: 1. Schalten Sie die Wasserpumpe aus und lassen Sie das Wasser in die beiden Eimer ablaufen. 2. Nehmen Sie das Rohr heraus, polieren Sie das Ende mit Schleifpapier der Körnung 80, bis es glatt ist, und bearbeiten Sie eine 30°-Abschrägung. 3. Tragen Sie erneut Silikonschmiermittel auf, um sicherzustellen, dass die Tiefe des in die Dichtung eingesetzten Rohrs ≥2,5 cm beträgt (auf dem Rohr kann eine Markierungslinie angebracht werden). 4. Testen Sie das Wasser nach 30 Minuten erneut, um festzustellen, ob es ausläuft.

F2: Ist das Wasser nach der Filterung immer noch trüb?

Mögliche Ursachen: – Unzureichende mechanische Filterung (Maschenweite des Grobfilters zu gering) – Biochemische Watte ist verstopft oder das Filtermaterial ist zu dicht gefüllt – Die anfängliche Bakteriengemeinschaft hat sich nicht etabliert und die Ammoniak-Stickstoff-Umwandlungseffizienz ist gering Lösung: 1. Fügen Sie vor der Wasserpumpe einen Vorfilterbeutel mit 100 Maschen hinzu (fängt Partikel über 50 μm ab); 2. Prüfen Sie die biochemische Watte und ersetzen Sie diese durch eine neue Watte, wenn sie stark verstopft ist (es wird empfohlen, 2 Sätze zum Wechseln aufzubewahren); 3. Unterbrechen Sie die Fütterung für 1 Tag, erhöhen Sie die Belüftungszeit auf 6 Stunden und fügen Sie nitrifizierende Bakterien hinzu (50 % der ersten Dosierung).

F3: Herrscht im Biolager ein fischiger Geruch?

Grundursache: Sauerstoffmangel im Filtermaterial führt zu anaeroben Reaktionen und der Bildung von Gasen wie Schwefelwasserstoff. Lösung: 1. Installieren Sie einen Luftstein am Boden des Biobehälters (die Gasabgabe wird auf 3 l/min erhöht), um sicherzustellen, dass in den Lücken zwischen den Filtermaterialien kontinuierlich Blasen aufsteigen. 2. Reduzieren Sie die Fütterungsmenge auf einmal und wechseln Sie zu einer Fütterung in „kleinen Mengen und mehrmals“ (2–3 Mal am Tag, vorzugsweise innerhalb von 5 Minuten fertig). 3. Wenn der Geruch weiterhin besteht, entfernen Sie etwas Filtermaterial zur Reinigung (behalten Sie 50 % des ursprünglichen Filtermaterials, um die Bakterienflora zu erhalten), füllen Sie es neu auf und ergänzen Sie die Bakterien.

Sechstens: Upgrade- und Optimierungsplan (nach Bedarf auswählen)

1. Bodenkanalisation (empfohlen)

Bohren Sie in die Mitte des Bodens des Wasserzulaufbehälters ein 1,5 Zoll großes Loch, installieren Sie UNISEAL-Dichtungen und Kugelhähne und öffnen Sie ihn jeden Monat für 30 Sekunden, um die Ablagerungen abzulassen (bohren Sie vorher Löcher in den Boden des Fasses und verschließen Sie es gut).

2. UV-Sterilisation (für Algen)

Schließen Sie eine 36-W-UV-Lampe in Reihe am Ende des Abflussrohrs an (muss zu einer 1-Zoll-Rohrschnittstelle passen) und lassen Sie sie 2 Stunden pro Tag laufen (es wird empfohlen, sie abends einzuschalten), um freie Algen und Krankheitserreger im Wasser abzutöten und Algenblüten vorzubeugen.

3. Intelligentes Überwachungssystem (für Geeks)

Installieren Sie einen Schwimmerschalter (Wassermangelalarm) + Durchflusssensor (überwachen Sie den Durchfluss in Echtzeit) und verwenden Sie Arduino oder Raspberry Pi, um die Mobiltelefon-App aus der Ferne zu überwachen, den Filterstatus in Echtzeit anzuzeigen und den automatischen Reinigungszyklus einzustellen.

Sicherheitsvorkehrungen

• Beim Arbeiten mit einer elektrischen Bohrmaschine oder einer Trennsäge müssen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe tragen, um den Arbeitsbereich trocken und rutschfest zu halten
• Die Wasserpumpe muss an eine GFCI-Steckdose (Auslösestrom ≤6 mA) angeschlossen werden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden
• Wenn die Temperatur im Winter unter 0 °C liegt, lassen Sie das Wasser im Rohr ab und fügen Sie lebensmittelechtes Frostschutzmittel (Propylenglykol) hinzu, um ein Einfrieren und Reißen zu verhindern.

Mit diesem DIY-System erzielen Sie die gleiche Wasserqualität zu weniger als einem Fünftel der Kosten einer kommerziellen Anlage. Handeln Sie jetzt, um Ihren Teich sauber zu halten und ein gesundes Wachstumsumfeld für Fische zu schaffen!

Möchten Sie Ihr Teichwasser einfach reinigen? Kaufen Sie ein Poposoap-Filtersystem.